29 avr. 2012

"Hussein Chalayan, un des plus originaux de Grande-Bretagne"?


Hussein Chalayan (né en 1970) compte parmi les créateurs de mode les plus originaux de Grande Bretagne. Paradoxalement, la mode ne l’intéresse pas en tant que telle. Les créations de Chalayan se concentrent avant tout sur la façon dont fonctionne le corps au sein du monde qui l’entoure, tant en terme d’espaces physique, de volume que d’environnement, sans oublier le contexte socioculturel qui l’influence.
Il n’est donc pas très surprenant d’apprendre que Hussein Chalayan a failli devenir architecte. D’ailleurs ses vêtements sont empreints d’une telle rigueur technique et d’une telle précision qu’ils semblent parfois presque architectoniques.
Pourtant le travail de Chalayan est loin d’être froid, il est également très apprécié pour ses défilés, qui délaissent le podium traditionnel au profit de mises en scène spectaculaires qui abolissent les frontières entre mode, design, performance et art, souvent avec une grande émotion.
Les collections et les défilés de Chalayan tournent souvent autour des thèmes du déplacement et de l’identité, de l’isolement et de l’oppression.
Chalayan a ainsi pu évoquer la question du voile islamique et de la diaspora des réfugiés (parallèlement, sa vie et son identité ont subi les conséquences de son propre déplacement : né à Nicosie de parents turcs-chypriotes, Chalayan a quitté l’île gréco turque de Chypre pour venir étudier en Angleterre lorsqu’il avait 12 ans).
Une fois son entreprise restructurée à la suite de problèmes financiers, Chalayan commence à présenter ses collections à Paris en octobre 2001. En 2002, il a été nommé styliste d’Asprey, pour qui il a dessiné une ligne de prêt à porter.
Conceptuel, toujours. A tel point que les recherches de ce jeune – 34 ans – designer ont déjà fait l’objet d’une rétrospective au musée de Groningue (Pays-Bas). En ce qui concerne son dernier défilé, Hussein Chalayan ne s’est pas privé d’explications alambiquées sur l’origine des motifs ornant les tapis dont il a façonné des manteaux-matriochka encaissant la tête et les épaules de sesmannequins, créés semble-t-il à partir d’un décodage sonique de séquences ADN…
Paradoxalement, dans l’hôtel particulier où il présentait sa collection, ce sont des vêtements sensuels, empruntant à la haute couture ses matériaux précieux – chantilly, plumes d’autruche, mousseline – et ses codes de coupe, notamment les volumes à la Balenciaga. Tout se passe comme si Hussein Chalayan rusait avec son propre désir de mode et d’élégance en le passant au tamis d’un discours expérimental.
Le résultat témoigne d’une véritable et émouvante maturité. C’est beau, tout simplement. Avec l'inspiration venant de diverses disciplines telles que l'architecture, la philosophie et l'anthropologie, son oeuvre peut être situé à l'interface entre la mode et l'art. Chalayan appartient aux couturiers les plus innovateurs, les plus expérimentaux et conceptuels d'aujourd'hui.
Hussein Chalayan Fall 2010 Runway Details
Hussein Chalayan Fall 2010 Runway Details sur monsieur-j.tumblr.com

 















25 avr. 2012

"Alexander McQueen, un créateur de mode britannique"?

Lee Alexander McQueen, plus couramment appelé Alexander McQueen est un créateur de mode britannique né le 17 mars 1969 - mort le 11 février 2010 à Londres1. Il est surnommé, en raison du côté parfois provocateur de certaines de ses collections, l'« Enfant terrible », et fut à l'instar d'autres créateurs tels que Stella McCartney ou Raf Simons, l'un des plus grands espoirs de la mode. McQueen était ouvertement homosexuel. Il avait contracté une union civile avec son compagnon George Forsyth en 2000 à Ibiza.

Il a été formé à l'école Saint Martins de Londres, et travaillait en tant que couturier chez le tailleur de Savile Row, Anderson & Sheppard, le tailleur du Prince Charles. Il intègre en 1996 Givenchy où il officie jusqu'en 2001.
Cependant, c'est sous son propre label qu'il se distinguera, et trouvera la liberté de création et d'expression qu'il a toujours attendue. Chacune de ses collections possède un thème bien spécifique, comme par exemple la rencontre inopinée de pirates naufragés et d'indigènes (SS 2003, Irere), ou bien un hommage au film d'Alfred Hitchcock L'Homme qui en savait trop et à Kim Novak (FW 2005, The Man Who Knew Too Much). Il se distingue également par la mise en scène de ses défilés, où les mannequins peuvent évoluer tour à tour comme sur une piste de danse (SS 2004, Deliverance) ou à la façon de pions de jeux d'échecs (SS 2005, It's Only A Game).
Depuis l'hiver 2002, jusqu'à sa mort en 2010, Alexander McQueen dessinait aussi des collections masculines. Parmi les autres activités de sa maison, on note aussi la création de deux parfums féminins : Kingdom et MyQueen. Il a également dessiné un sac, nommé Novak en hommage au style, simple et sobre, de Kim Novak. Ce nom est également un clin d'œil aux sacs de la maison Hermès (le Kelly et le Birkin) et entend conférer au Novak un statut d'objet culte, et non pas de sac renouvelable chaque saison. Il reçoit en 2003 le prix international du Conseil des créateurs de mode américains.
Alexander McQueen s'est suicidé par pendaison, chez lui, le 11 février 2010, la veille des obsèques de sa mère.

Alexander McQueen a collaboré avec d'autres artistes, qu'ils fassent partie du monde de la mode, ou pas. On peut citer, entre autres, le chapelier Philip Treacy, ou le non-conventionnel joaillier Shaun Leane ainsi que la chanteuse Lady Gaga qui porte une robe ainsi que des chaussures Alexander McQueen dans son clip Bad Romance, Vanessa Beecroft (avec laquelle il collabore pour VB47, au Peggy Guggenheim Museum, à Venise). Il a travaillé également avec la chanteuse Björk, pour qui il a réalisé le clip de Alarm Call, et de nombreuses robes (citons : la robe de mariée de Pagan Poetry, constellée de perles, une rouge avec des plumes d'autruche et des lames de verre qu'elle a portée durant la tournée Vespertine, et celle qu'elle arborera à la cérémonie des Fashion Rocks, ou encore la robe faite de chaines que portait la chanteuse Céline Dion dans son spectacle A New Day, à Las Vegas). Alexander McQueen a collaboré également avec la danseuse Sylvie Guillem, le metteur en scène Robert Lepage et le chorégraphe Russel Maliphant en réalisant les costumes du spectacle Eonnagata, dont la première a lieu au théâtre Sadlers Wells de Londres en mars 2009.
Lors d'une interview en octobre 2009, Alexander McQueen, interrogé sur les artistes avec qui il aimerait collaborer dans le futur, avait cité Philip Glass, Michael Nyman & Sylvie Guillem.
Le designer Alexander McQueen a également travaillé avec la maison Boucheron pour créer une version Haute Joaillerie de son sac emblématique Novak, en utilisant le motif fétiche du serpent Boucheron comme fermoir. Enfin, Alexander McQueen a également signé un contrat avec la marque de sportwear Puma afin de dessiner des collections limitées, aux lignes haut de gamme.























"Miguel Adrover, un créateur de mode espagnol"?


Miguel Adrover est né à Majorque, en Espagne, en Décembre 1965.

Récompenses: Conseil des créateurs de Mode, Best New Designer of the Year, 2000.
Miguel Adrover est une auto-formation créatrice de mode qui abandonnent l'école à l'âge de 12 à travailler sur la ferme familiale située sur l'île de Majorque, Espagne, dans un petit village appelé Calonge. Sa première inspiration dans le monde de la mode est venue quand il s'est rendu à Londres à l'adolescence, où il a été exposé au punk rock et les romantiques Nouveau. Dans son village, il est devenu celui qui était toujours dans la dernière musique et des vêtements punky. Il a servi dans l'armée dans la fin de son adolescence et à la sortie tenancière de bar en Espagne.

À sa première visite à New York en 1991, Adrover décidé de rester. Il a travaillé comme concierge et vivait dans un minuscule appartement du sous-sol. Quatre ans plus tard, en 1995, il lie d'amitié avec un tailleur amérindienne, Douglas Hobbs, et ensemble ils ont fabriqué et vendu des t-shirts. La même année, ils ont ouvert la boutique Horn, dans l'East Village de New York. Horn est rapidement devenu le terrain de jeu pour les jeunes designers de New York et Londres, qui n'ont pas d'autre endroit pour montrer leurs vêtements. Ces concepteurs inclus Alexander McQueen, Bernadette Corporation, et bénir. Horn également effectué des labels tels que Dugg, Bruce, et à quatre. Adrover et Hobbs fermé la boutique à Mars 1999 pour se concentrer sur la conception de vêtements pour femmes.

Avec beaucoup d'amis, mais peu d'argent, Adrover retourna sa première collection, Manaus-Chiapas NYC, dans un théâtre latin dans le Lower East Side de New York à l'été 1999. La collection a été sur le voyage d'une femme, chassé de son entourage, qui se débat mais néanmoins très forte. Adrover a reçu une certaine presse favorables, mais n'avaient pas les moyens et n'a pas essayé de commercialiser les vêtements car il avait seulement 5 $ dans sa poche. Même s'il était un nouveau venu dans le monde de la mode, il a été considéré comme une étoile montante, après sa performance.

Son deuxième spectacle, à l'automne 2000, a eu lieu dans un théâtre dégradés dans le Lower East Side en Février et a été intitulé "Midtown". Adrover a voulu montrer le paradoxe de différentes catégories de personnes de mélange sur les trottoirs de New York, où l'on trouve la classe moyenne, sans abri et personnes de la classe supérieure. Le thème du spectacle était son interprétation de piétons sur les rues, et a attiré beaucoup de personnes les plus importantes du monde de la mode, y compris Anna Wintour, rédactrice en chef de l'American Vogue, et Cathy Horyn, journaliste de mode pour le New York Times. Midtown La projection a été financé par Vogue, qui a payé Adrover un règlement de 12,000 $ après ses échantillons ont été volés dans les bureaux du magazine.

La collection est composée de classiques empruntés à des designers passé qui Adrover transformés en œuvres d'art, en utilisant la déconstruction et la reconstruction. Il l'a feuilleté Burberry macs intérieur vers l'extérieur, a pris un sac Louis Vuitton et en fait une mini-jupe et écrivain transformé et matelas voisin de Quentin Crisp dans un pardessus. Le manteau est devenu quelque peu d'une légende en soi, puisque tout le monde qui a travaillé sur elle a développé une éruption terrible.

Après le spectacle, Midtown, Adrover a été tout à coup la prochaine fashion designer superstar. Il a rapidement été signé par le groupe Pegasus, et Judith Thurman du New Yorker l'a appelé «un phénomène». La collection éponyme Miguel Adrover fait ses débuts en Mai 2000 pour les éloges et a été vendu à des magasins à travers le monde. Adrover allé en Italie pour y acheter ses tissus, de vieux boulons de tissu, pour la collection de 36 pièces. Dessins Adrover peuvent maintenant être trouvés dans les magasins aux États-Unis, en Europe et l'Extrême-Orient.

En Février 2001, Adrover montré son quatrième recueil, "Meeteast", une présentation d'inspiration égyptienne dont il passer six semaines en Égypte, afin de développer des idées. La projection a été un voyage autour du monde arabe, rempli de dessins exotiques, et, comme ses précédentes collections, a reçu beaucoup de battage médiatique, mais pas tous positifs. Meeteast a été quelque peu d'une bizarrerie dans le monde de la mode, avec l'air militaire avec la traditionnelle arabe, colonial, et les vêtements missionnaire. Les modèles portaient des pantalons harem, des tuniques, et tricots souples; certains tissus ont été trempés dans le fleuve du Nil à modifier leur couleur tout en permettant également Adrover à faire une déclaration politique sur le Tiers-Monde.





A model walks the runway at the Miguel Adrover fall 2012 fashion show during Mercedes-Benz Fashion Week at Teatro Latea on February 11, 2012 in New York City.